 | Lyset er additivt; bruger man to lamper på 10 watt hver, vil man få en samlet mængde lys, som hvis man brugte en 20 watt lampe – næsten.
Det kan man bruge til at kontrollere, hvor meget af det omgivende lys der vil være med på billedet.
Man kan “næsten” fjerne det kolde, hårde lys midt på dagen i solskin, eller dæmpe lyset på baggrunden.
I samarbejde med dybdeskarphed og lyset kan man næsten eliminere den grimme baggrund.
Ultimativt kan man skabe en sort baggrund – midt på dagen. |
Fremgangsmåden er simpel, men det bedste resultat får man, hvis man bruger en ekstern flash.
Kan man kontrollere flashen manuelt, fx hvor meget lys den afgiver, vil det være det nemmeste.
Man kan få en såkaldt slaveflash, den skal man kontrollere manuelt; så her kan man måske bruge den gamle flash fra skabet, som man ikke kan styre elektronisk med det nye kamera. blot man har en måde at synkronisere den med lukkeren. Det kan være en PC-sync udgang, styring vha. infrarødt lys, styring via WiFi / bluetooth eller ganske simpelt have en optisk trigger, der affyrer flashen når kameraets indbyggede flash aktiveres. |
| Fremgangsmåde: - Start med at tage et billede af motivet (modellen) med kameraet sat på automatisk (P) eksponering eller blændeprioritet og ISO. Kan du ikke sætte ISO til automatisk så brug da den mindste, hvor billedet bliver eksponeret korrekt med en lukkerhastighed over 1/250 sekund. Du skal ikke slå flashen eller andre lamper til på nuværende tidspunkt. Det kan være en fordel at bruge blændeprioritet og sætte kameraet til at bruge den mindste blænde dit objektiv kan klare.
- Brug eksponeringsdata fra EXIF (blænder & lukkerhastighed) til at finde den korrekte eksponeringsværdi (EV) ved den ISO der blev brugt til at tage billedet (ref.: Eksponering, udregning af EV).
- Nu skal vi til at ‘skrue ned’ for lyset, dvs. vi vil undereksponere billedet. Du skal gå ca. 7-9 stop ned (for sort baggrund) – du skal finde det punkt, hvor billedet (baggrunden) bliver nøjagtig så mørk som du ønsker den, fx helt sort.
- Start med at sætte ISO ned til det mindste ISO værdi (det mindste tal – ikke -0,3 EV, low el. lign.); du vil på denne måde være ved det punkt, hvor sensoren er mindst støjfyldt og skarpest. Tæl hvor mange stop du går ned, fx ISO 400 -> ISO 100 er to stop; brug også 1/3 stop eller 1/2 stop.
- Du kan nu se på displayet eller tage et billede, for at se hvor mørkt det er blevet; formodentlig er det ikke særligt mørkt på nuværende tidspunkt.
- Derefter sætter du lukkerhastigheden (ja, du skal over i manuel – M) til den højeste lukkerhastighed, hvor dit kamera kan synkronisere med flashen. Det er lidt forskelligt fra kameramodel til kameramodel, de fleste kan i dag synkronisere ved 1/250 sekund. Husk at tælle antal stop, fx går du fra 1/60 sekund til 1/250 sekund er det to stop ned; går du fra 1/1000 sekund til 1/250 sekund er det to stop op.
- Du kan nu se på displayet eller tage et billede, for at se hvor mørkt det er blevet; formodentlig er det ikke særligt mørkt på nuværende tidspunkt.
- Nu begynder du at sætte blænden op (går stop ned), lige indtil det punkt, hvor billedet bliver sort (ved sort baggrund) eller så mørkt som du ønsker det. Hvis du kommer lidt for højt op i blænde (fx over f8), må du ty til et ND-filter (gråfilter, neutralfilter …); men det skal være den absolut sidste udvej.
- Nu er du klar til at introducere det lys der vil være på billedet; fx en flash – du kan starte med fuld udladning og se om motiv bliver eksponeret korrekt. Hvis det bliver overbelyst, må du sætte flash intensiteten ned – husk at bruge en softboks eller diffuser foran flashen.
- Det svære er at ramme motivet (modellen) og IKKE ramme omgivelserne – så flyt modellen ud fra baggrunden og prøv at styre lyset ved hjælp af forskellige former for afskærmning (barn-doors eller almindelige papstykker). Du kan også bruge en reflektor paraply (‘sølv’ eller ‘guld’) som du slår ned omkring flashen. Du kan også bruge et paprør, så flashen kun går i retning af modellen (som et projektørlys).
|
